Palazzo Zabarella, un palazzo storico nel centro di Padova

Una casa simbolo e la sua lunga storia
La storia di Palazzo Zabarella corre in parallelo con la storia della città sin dall’VIII secolo a.C.

L’area in cui sorge è ricca di testimonianze di epoca romana, mentre il nucleo medievale della costruzione, che include la torre e il corpo centrale, è databile tra il XII e il XIII secolo. Con il passare dei secoli ne rimane sostanzialmente immutata l’organizzazione interna, mentre la facciata diviene oggetto di numerose trasformazioni che adeguano via via il palazzo agli stili del tempo.

L’architetto Danieletti e i pittori Borsato ed Hayez lasciano su di esso i segni più importanti.
Il 5 ottobre 1996, dopo quasi dieci anni di attento restauro e scavi archeologici, il complesso di Palazzo Zabarella riprende vita, ricoprendo nuovamente le funzioni che lo contraddistinguevano in epoca medievale, ovvero luogo di rappresentanza il palazzo, sedi di attività commerciali le adiacenze.

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Fortezza da Basso a Firenze

La Fortezza da Basso, il cui nome ufficiale è Fortezza di San Giovanni Battista, è la maggiore opera di fortificazione alla moderna inserita nelle mura trecentesche di Firenze.

Circondata dai viali di Circonvallazione e rientrante dei complessi espositivi di Firenze Fiera, oggi è sede di numerosi convegni, meeting, concerti ed iniziative nazionali ed internazionali.

Storia e architettura
Nata con il nome di Castello Alessandria, fu costruita da Pier Francesco da Viterbo e Antonio da Sangallo il Giovane tra il 1534 ed il 1537 per ordine di Alessandro de’ Medici, posto al governo di Firenze dallo zio Giovanni dei Medici, Papa Clemente VII, che esercitava il vero potere. Nel maggio del 1533 iniziarono gli scavi sovrintesi dal celebre condottiero Alessandro Vitelli e dall’architetto Pier Francesco Florenzuoli da Viterbo. Il 15 luglio del 1534 fu posta la prima pietra e nel dicembre dello stesso anno i lavori delle opere di fortificazione furono ultimati nella gran parte. La gigantesca fortezza , di forma pentagonale, fu realizzata con grandezza di mezzi e rapidità per assicurare il controllo della città ai Medici, appena rientrativi dopo l’Assedio di Firenze, di fornire alloggio ad un forte contingente di truppe, nonché rifugio ai governanti in caso di rivolta, ma anche di impressionare e intimorire i fiorentini con la sua massa. Per accentuare questa impressione il lato rivolto verso la città fu dotato, da Antonio da Sangallo, di un aspetto monumentale. Il ruolo militare della Fortezza fu mantenuto anche in epoca lorenese, quando furono costruiti altri fabbricati di interesse architettonico ed ambientale come la palazzina per gli ufficiali ed un teatrino.

Al momento della demolizione delle mura trecentesche, durante il periodo di Firenze capitale d’Italia, la fortezza rimase isolata e i suoi fossati furono livellati, portando all’interramento della maggior parte delle muraglie.

La Fortezza, che come molte altre strutture simili non fu mai utilizzata, rimase affidata al Demanio Militare fino al 1967. Negli ultimi anni fu individuata come sede del Polo Fieristico Fiorentino; di conseguenza fu intrapresa una lunga opera di restauro e adeguamento (non ancora conclusa) che portò alla demolizione di strutture di servizio costruite durante l’uso della fortezza come caserma. Grazie a questi lavori oggi è possibile vedere la trecentesca Porta a Faenza, e seguire l’antico corso del Mugnone, torrente che scorreva nei fossati della città; visitare l’interno del Mastio e alcune altre strutture di un certo interesse, come la polveriera.

Per ospitare le manifestazioni di Firenze Fiera sono stati costruiti due nuovi padiglioni espositivi, detti, dal nome del progettista, rispettivamente Padiglione Spadolini (Pierluigi Spadolini, inaugurato nel 1977) e Padiglione Cavaniglia(1996). Essi sono strutture di notevole interesse, tra i pochi esempi di architettura contemporanea nel centro di Firenze. All’interno della Fortezza è ospitata una delle sedi dell’ Opificio delle pietre dure con numerosi Laboratori scientifici e di restauro.

Nei giardini della prospiciente Villa Contini Bonacossi è stato realizzato il Palazzo dei Congressi di Firenze.
Poiché la fortificazione sorgeva in una pianura, secondo i canoni dell’architettura militare del tempo avrebbe dovuto avere pianta regolare con bastioni pienamente sviluppati, identici fra loro e dotati di orecchioni.

Fu invece scelta una pianta a pentagono irregolare per innestare il lato di base nelle mura arnolfiane preesistenti; al centro di questo lato, il più lungo, fu costruito il cosiddetto, mastio, una struttura estremamente originale che ingloba l’antica Porta Faenza. In realtà si tratta di una piattaforma cioè una sorta di mini bastione inventato proprio da Antonio da Sangallo per interrompere cortine troppo lunghe e garantire il tiro radente delle artiglierie.

La struttura era quindi di tipo misto, con la parte rivolta verso l’esterno pienamente sviluppata e regolare, mentre verso la città prevalse la necessità di non invadere troppo spazio all’interno delle mura. Una pianta simile può essere ritrovata nella (non più esistente) cittadella di Piacenza, anch’essa tracciata da Pier Francesco da Viterbo.

Mentre cortina e Bastioni furono costruite con economici mattoni (che incidentalmente erano meglio in grado di assorbire i colpi di artiglieria) il Mastio fu edificato in pietra forte, e le pareti furono scolpite con un motivo decorativo a palle, allusive dello stemma mediceo, e diamanti; simili partiti decorativi erano comuni nel rinascimento (si pensi al Palazzo dei Diamanti a Ferrara) ma non furono mai più utilizzati in questa scala in un’opera militare. All’interno della Piattaforma si può oggi visitare la sala ottagonale, dotata di una straordinaria volta in mattoni a spina di pesce, che faceva parte del percorso d’accesso monumentale della fortezza. Alcuni disegni acquerellati superstiti delle varie fasi della progettazione sono considerati tra i più bei disegni di Antonio.

Fonte: Wikipedia

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Cefalù, panorama

Articolo di Giovanna Lacedra

A Cefalù c’è il mare.
Un lenzuolo d’acqua trasparente .
Il mare.
Una morbida danza d’acqua mai uguale a se stessa.
Mutevole, ondoso, informe.
Il mare agli occhi si spalanca. Puro, intenso e sterminato.
Ti avvicina, ti amalgama… ti spinge nella leggerezza.
E poi c’è la terra, a disegnare un delicato limite con le sue rigidità.
Ci sono le perpendicolarità di una città che sullo sfondo nasce,
sale, e si accumula,
tracciando se stessa nello spazio di un cielo terso.

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A Cefalù c’è il sole,
che al tramonto schiaffeggia le superfici piane,
gli spigoli, i tetti del centro urbano,
scivolando piano
come un biscotto all’arancia nella tazza immensa del mare.
C’è un sole che da spettacolo.
E che si lascia ammirare da bagnanti dell’ultima ora,
e bambini che rapiti dall’inganno affondano la paletta nella sabbia umida,
capovolgono il secchiello pieno d’acqua,
abbandonano per qualche istante i lavori in corso per il loro castello…
e corrono a riva, gridando ammaliati
“mamma corri, mammaaaa!…il sole sta andando a dormire nel mare!”.
Ecco.
È questo il dolce e caldo miracolo di ogni sera.

Ma Cefalù non è soltanto la spietata bellezza dei suoi tramonti;
non è soltanto la trasparenza disarmante di un mare
che sfavilla ai colpi di un sole incandescente.
No. Non è tutto qui, semplicemente.
Cefalù è anche storia.
E cultura.
E arte.
Un caratteristico centro urbano della provincia palermitana, non soltanto noto come ambita meta turistica balneare, ma anche come uno dei 15 comuni che costituiscono il celebre Parco delle Madonie (da qualche anno incluso nel Club dei Borghi più belli d’Italia), un seducente bene ambientale, culturale e artistico, constante di una splendida natura disseminata di chiesette rupestri, masserie e antichi mulini.
Dietro l’incanto delle trasparenti acque,
dietro ad un accogliente e curatissimo lungomare,
dietro alle più confortevoli strutture alberghiere e ai più accattivanti villaggi turistici,
quindi, la cittadina nasconde un passato storico-artistico di notevole e fascinosa rilevanza.
C’è la storia. Sì.
Una storia antica, ricca e riccamente testimoniata da edifici e monumenti.
Il primo, risalente agli esordi del centro, è proprio un santuario megalitico di epoca pre-ellenica, risalente intorno al IX secolo e posizionato sulla rupe che sovrasta l’abitato.
Un santuario chiamato Tempio di Diana.
Ma l’ antica Kefaloidion, nacque come colonia greca.

Sorse nel V secolo a.C attorno ad una imponente rocca avente ruolo difensivo, e venne battezzata dai greci con il nome di Kefaloidion, da Kefa o kefalé, ovvero “testa, capo”.
Tale nome fu probabilmente scelto in riferimento al suo promontorio.
Ma ancora oggi è possibile ammirare i resti di quella Rocca, percorrendo un sentiero in salita,
fatto di gradini sempre più ripidi…
Un sentiero che si snoda tra fichi d’india…
Un sentiero che si avvita al promontorio…
E mentre la vetta si avvicina, il mare s’allontana, spalmandosi laggiù…
come una larga pennellata blu .

Kephaloidion aveva contatti con i centri ellenistici dell’isola, e la sua storia è stata abilmente ricostruita dagli archeologi. Durante le campagne di scavo, infatti, sono stati rinvenuti frammenti di utensili e oggetti di uso domestico poi conservati ed esposti nel noto Museo Madralisca.
Dopo i greci furono i romani ad impossessarsene, dandole il nome latino di Cephaloedium e fornendole il tipico assetto urbanistico a scacchiera, con gli assi viari principali, cardo e decumano, ortogonali e le vie secondarie in essi confluenti.
Durante la colonizzazione romana, e in particolar modo al tempo di Augusto, Cephaloedium divenne una città stipendiaria. Si sviluppò lungo le coste, e fu infine racchiusa da una cinta muraria ancora oggi ben conservata.
Ma quando l’Impero Romano d’Occidente crollò, anche Cephaloedium andò in rovina, e della parte di città che sorgeva lungo la costa non rimase in piedi nulla.
Venne costruito un nuovo sito urbano,all’interno di quella stessa Rocca, che ne conserva infatti tracce ( forni, cisterne, mura merlate).
Arrivò poi l’anno 848. E con esso arrivarono gli Arabi, che la ribattezzano col nome di Gafludi, integrandola nell’emirato di Palermo.
Nel 1063, la città di Gafludi venne liberata dall’assedio arabo. A svincolarla furono i Normanni, capeggiati da Ruggero II, il quale riportò l’abitato lungo la costa, e soprattutto fece edificare una vera cattedrale rappresentativa della città.
È così che nasce il meraviglioso Duomo di Cefalù, un elegante edificio in stile romanico, che con le sue due splendide torri troneggia sul mare.
Per ammirarlo e visitarlo è sufficiente discostarsi dal lungomare, attraversare la strada quando si è nei pressi del molo e avventurarsi in quel groviglio di stradine dall’assetto medievale che porta nella piazza antecedente ad esso.
Più precisamente vi si può giungere percorrendo corso Vittorio Emanuele .
Ma prima di raggiungere la mirabile Cattedrale romanica, è possibile respirare la più semplice quotidianità dei suoi tempi in un luogo, sito sempre nella medesima via, che vedeva come assolute protagoniste del suo spazio, le donne.
Si tratta del caratteristico Lavatoio Medievale, un graziosissimo complesso di vasche, al quale si accede scendendo una scalinata in pietra lavica. Queste vasche, dalla forma squadrata e regolare, si aprono in un pavimento visibilmente levigato dal tempo. L’acqua che le riempie scorre da ben ventidue bocche di ghisa, di cui quindici a forma di testa leonina, disposte a sinistra, lungo pareti voltate a botte.
Ma quest’acqua non resta qui. Finisce nel mare. E lo fa attraverso un piccolissimo antro che si apre a destra della scalinata.
Basta chiudere gli occhi un istante e ignorare il chiasso della folla turistica, per ritrovarsi di colpo di fronte ad un gruppo di donne intente a lavare la biancheria.
Le immagino opulente, sorridenti .
Le sento parlottare e ridere, mentre si chinano a strofinare i panni su quegli appoggi ancora oggi visibili.

Poi… lasciandosi alle spalle il lavatoio e continuando a camminare tra negozietti di cartoline e souvenir, gelaterie e agenzie viaggi che propongono escursioni a Taormina, sull’Etna, ad Agrigento, sulle Isole Eolie… si giunge finalmente in una piazza rettangolare, arredata da alte palme e tavolini; tutta sviluppata in salita.
In cima a questa salita, una larga rampa di scale, ricostruita nel 1851, conduce alla straordinaria Cattedrale.
La leggenda narra che Ruggero II si salvò miracolosamente da una tremenda tempesta, approdando sulle spiagge di Cefalù, e così in voto al Santissimo Salvatore, decise di edificare una chiesa maestosa.
In realtà le cose non andarono esattamente così.
Le motivazioni furono sicuramente di natura politico-militare, ma ad ogni modo resta il fatto che in data 7 Giugno del 1131, giorno delle Pentecoste, alla presenza di Ugone arcivescovo di Messina, fu posata la prima pietra per la costruzione di questa sontuosa Basilica.
Il Duomo di Cefalù è insieme a quello di Monreale, emblema di quella fusione tra gusto arabo e stile bizantino, che caratterizza e distingue il Romanico Siciliano.
Ma se il Duomo di Monreale è stato costruito secondo un tradizionale e solenne schema basilicale, per la Cattedrale di Cefalù, invece, all’originario impianto a tre navate con transetto rialzato, tipicamente lombardo, si è preferito un modello ben più grandioso, di presunta origine nordica e sostanzialmente teso ad elevare l’altezza della chiesa.
In questa cattedrale che si affaccia sul mare, con la sua elegante facciata incastonata tra due possenti torrioni a copertura piramidale, si fondono stilemi nordici e orientali, latini e bizantini.
L’edificio è dunque un vero e proprio matrimonio di stili.
La facciata, preceduta da un piccolo portico a tre archi, fu realizzata nel 1240 da un certo Giovanni Panettera. Appare decorata da una doppia fila di archetti su colonnine, e apre il varco al visitatore attraverso un unico portale centrale, spettacolarmente decorato.
Entrando risulta immediatamente leggibile l’impianto a croce latina e la suddivisione dello spazio in tre navate con zona presbiteriale sopraelevata, ma l’azzardo sta proprio nella nuova ricerca di uno slancio verso l’alto, dato dall’utilizzo di archi a sesto acuto.
Le navate della Basilica risultano inoltre suddivise da magnifiche colonne in granito, precisamente otto per lato, e la copertura è stata realizzata a capriate, con travi lignee conservate in ottimo stato.
L’eleganza, la chiarezza, la linearità, la spaziosità.
Tutto aiuta lo sguardo a scorrere sino alle due possenti colonne che sorreggono l’arco trionfale, passando dalla navata centrale al transetto, e precipitando infine nel fulcro centrale di questa splendida Cattedrale: il favoloso mosaico del catino absidale, che accoglie – come avviene anche per il Duomo di Monreale -, la rappresentazione iconografica del Cristo Giudice e Benedicente, il quale, con la mano destra regge il Vangelo, mentre con la sinistra sollevata, chiusa a pugno ma con indice e medio alzati, benedice i fedeli.
È il Cristo Pantocratore, che si staglia su un preziosissimo fondo musivo color oro. L’oro nel Medioevo era considerato la quintessenza della trascendenza, dimensione della spiritualità secondo. E tutta questa luce sembra enfatizzare il messaggio del Vangelo che Egli stesso reca in mano, e che dice: “Cristo è la luce del mondo”.
Le intense campiture cromatiche con le quali sono stati dipinti diversi temi biblici sulle ampie vetrate, risultano essere invece di recente realizzazione: sono state eseguite intorno al 1990 dall’artista Michele Canzoneri.

Uscendo dal Duomo e scendendo la gradinata a sinistra, è possibile accedere al Chiostro del XII secolo d. C..
Un chiostro a pianta quadrata e per tre lati circondato da un portico a colonne binate, che purtroppo non presenta più la struttura originaria, poiché nel XVI secolo fu colpito da incendio alquanto distruttivo. Sono stati molti gli interventi di restauro attivati, ma la sola zona da considerarsi originale è quella relativa all’ala meridionale.
Visitando il Chiostro si viene colpiti dalla particolarità decorativa dei capitelli: questi infatti riportano decorazioni tra le più tipiche della tradizione scultorea medievale Siciliana.

Proprio di fronte al Duomo, poi, si apre una viuzza stretta e lunga: via Madralisca, in cui è ubicata la sede della Biblioteca e del celebre, omonimo, Museo.
Un Museo nato dalla collezione del barone Enrico Piratino di Madralisca, e che ha acquisito notorietà in quanto conserva il famoso “Ritratto di Ignoto” di Antonello da Messina, un olio su tavola misurante cm 31 x 24 e risalente al 1430.

In realtà il Museo è ben più ricco di quanto si creda.
Nella prima sala è già possibile imbattersi in uno dei nomi più risonanti della pittura seicentesca: il Borgognone, presente qui con una scena di battaglia.
Le nature morte della seicentesca scuola napoletana sono diverse, e ritraggono fiori, pulcini, chiocce, crostacei.
Nella seconda sala ci sono tavole riportanti icone religiose di gusto medievale, ma appartenenti alla scuola siculo-greca del XVI secolo. Una madonna con bambino, a d esempio, appare snodare il suo contorno nell’eleganza di una linea sinuosa che fa immediatamente pensare al senese Duccio da Buoninsegna.
Della scuola tedesca troviamo una Crocifissione del XV secolo, sul cui sfondo è stato meticolosamente dipinto un paesaggio.
Nella terza sala, invece, una meravigliosa Sibilla, ritratta a mezzo busto, ci sorprende. È l’opera di un pittore laziale anonimo, risalente al XVI secolo. La donna emerge fulgida da uno sfondo scuro, quasi precaravaggesco, e si concentra nella lettura, seguendo con l’indice della mano destra, le parole messe in fila sulla pagina del libro.
La pittura di genere Settecentesca è presente qui con un’opera attribuita al napoletano Gaspare Traversi: “Vecchia con brocca e prosciutto”.
Accanto a questa un “Suonatore di Putiputi” attribuita ad un altro napoletano, Francesco De Maria.
Una maestosa “Incredulità di San Tommaso”, purtroppo amputata dal tempo – poiché mancano veri e propri frammenti di pellicola pittorica – è invece stata attribuita al messinese Alonzo Rodriguez e datata 1578. In quest’opera San Tommaso è ritratto nell’atto di chinarsi verso il petto di Gesù, per toccare col dito alla sua piaga.
Di Johannes De Natta è invece un mirabile Cristo Giudice, anch’esso riportante purtroppo ampie lacune di pellicola pittorica non renintegrata. L’opera risale alla prima metà del XVI secolo.
E più avanti…sullo sfondo di un paesaggio buio, alcune pie donne curano le ferite di un San Sebastiano giacente in ginocchio, con la gamba destra protesa in avanti e la testa reclinata all’indietro. Una di loro si avvicina per medicargli una ferita sul petto, quando un cherubino si affaccia da destra. È l’opera attribuita a Pietro Novelli. E fatta risalire al XVII secolo.
Anche il vedutismo veneto è presente qui, al Museo Madralisca, con una impeccabile Piazza San Marco, di autore sconosciuto..

Ma è nella sala numero 4, dalle pareti nere e della strategica illuminazione che ci attende l’opera tanto acclamata, di Antonello Da Messina. Ritratto d’Ignoto.
Un’opera esemplare ed esemplificativa del percorso artistico del maestro, tra virtuosismo lenticolare fiammingo e razionalità prospettica.
Antonello fu un celebre innovatore nell’ambito della ritrattistica rinascimentale.
Ritratti psicologici, così vengono definiti i suoi primi piani di uomini colti in una posa a tre quarti, abilmente studiata per attuare quell’indagine della personalità del soggetto, che è sua cifra stilistica.
L’ironia sottile di quel sorriso, l’intensità di quello sguardo, la cura del dettaglio anatomico, fanno di questo dipinto di piccole dimensioni uno dei ritratti più celebri della storia dell’arte.

L’opera di Antonello, però, non è sola in quella semioscurità.
Accanto ad essa ha da poco preso posto un recente ritrovamento dei depositi del Museo, capolavoro del pittore fiorentino Antonio Sogliani, vissuto a Firenze tra il 1492 e il 1544. Si tratterebbe di un frammento di una tavola di maggiori dimensioni, che doveva raffigurare una composizione a carattere devozionale. Parliamo precisamente del ritratto di San Giovanni Evangelista, dipinto ad olio su tavola in legno di pioppo. Opera di un artista il cui percorso artistico è certo collocabile in quel momento cruciale che altalenava tra sperimentazioni pittoriche leonardesche e raffaellesche.
Dal restauro di questo frammento è emerso l’uso di una tecnica pittorica alla maniera di Fra’Bartolomeo; lo si è appurato dalla scelta di scontornare le parti anatomiche e dal modo di ombreggiare mediante brevi tratti di pennello.
Come per Antonello così per Sogliani, la figura si staglia su un fondo scuro e indefinito, mentre la morbidezza delle anatomie è dovuta all’applicazione dello sfumato leonardesco.

L’altra ala del Museo Madraslisca è invece dedicata alla conservazione di reperti archeologici : bocchette in stile Gnathia del IV secolo a.C., frammenti di anse e di anfore dipinte a figure risparmiate e risalenti al 325-320 a.C., ceramiche a decorazione sovradipinta datate tra il IV e il III secolo a.C., crateri attici del 480 a.C. ritraenti scene di guerra.

Se non siete mai stati in Sicilia, iniziate a visitarla da qui.
Perché Cefalù è completa.
Qui c’è il mare. C’è l’arte. E c’è la cultura.
E una città che è stata persino meta del Grand Tour a metà del XVIII secolo, merita di essere visitata, goduta e vissuta.
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Il turismo per l’Italia non deve essere solo una grande risorsa economica,  deve essere motivo di orgoglio perchè l’Italia e’ unica ed è la Nostra Nazione.

Le economie mondiali sono in grande affanno, tutte le Nazioni cercano di far ripartire l’economia con operazioni finanziarie verso le grandi imprese e multinazionali perchè (giustamente) danno lavoro a centinaia di migliaia di persone.

Questo modello oramai  non va più bene per tutte le nazioni del mondo occidentale. l’Italia  deve ricostruire la sua economia soprattutto sulle risorse che da millenni sono il più grande patrimonio della Nazione, la cultura, l’arte,  le opere architettoniche, la natura, la cucina, il clima, l’artigianato locale e la moda, tutti ingredienti indispensabili per  il turismo Italiano e straniero.

Noi di Sbn Global Services intendiamo dare il nostro contributo a far si che il turismo in Italia diventi una buona fonte di reddito per tutti gli italiani che operano in questo settore e che la Nazione ritorni ad essere ancora un punto di riferimento per i visitatori del mondo.

Da 2 anni oramai lavoriamo su questo progetto (unico nel suo genere) perchè riteniamo che l’Italia debba essere conosciuta a 360 °, chi si sposta nella nostra nazione deve conoscere tutto di quel luogo.

La giornata nel luogo da   visitare e’ fatta di 24 ore, quindi è opportuno conoscere tutto ciò che il paese può offrire dall’alba alla notte.

Certamente per realizzare il nostro progetto avremo bisogno della collaborazione di tutti, internauti, istituzioni, esercizi e soprattutto di utenti che con il loro contributo possono descrivere passionalmente e ogettivamente sin dalla più piccola frazione alla più grande città della nostra Italia.

Noi di Sbn G.S. riteniamo doveroso ringraziare Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi per aver dato questo benvenuto a tutti i turisti del mondo:

“L’Italia è il Paese del cielo, del sole, del mare. Un Paese magico, capace di incantare e di conquistare il cuore non solo di chi ci vive, ma anche di chi lo visita, di chi lo scopre per la prima volta. Un Paese che regala emozioni profonde attraverso i suoi paesaggi, le sue città, i suoi tesori d’arte, i suoi sapori, la sua musica. Un viaggio in Italia, per noi italiani e per chiunque arrivi da ogni parte del mondo, è un viaggio nell’arte e nel bello. L’Italia è magica. Scopritela. Nascerà un grande amore.”

I testo e’ tratto dal Portale istituzionale per il Turismo in Italia:

www.italia.it

P.s.: le fotografie non ritraggono luoghi noti ( volutamente) sono tutte foto realizzate da cittadini italiani non professionisti. Noi li ringraziamo a nome di tutti.

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Castello dei Principi di Biscari
Acate  in Provincia di Ragusa

A seguito dell’impegno profuso di più di un ventennio dalle diverse Amministrazioni susseguitesi alla guida del Comune di Acate, è stato di recente finalmente realizzato il restauro del Castello dei Principi di Biscari, restituito così alla fruizione della cittadinanza.
Il risultato del restauro complessivo, curato dagli Architetti Rodofo Santoro ed Emanule Villanti, è stato condotto in maniera magistrale, nel sostanziale rispetto filologico del monumento, contemperando con equilibrio le valenze cultruali ed estetiche con le esigenze conservative e funzionali.
Rinato a nuova vita il Castello Biscari attende ora di essere riempito di contenuti: il corretto uso che si farà del monumento e le scelte che verranno operate, connoteranno certamente in senso positivo la vita culturale, sociale e anche produttiva di Acate nei prossimi lustri.
Ma parliamo ora del Castello.

I lavori di restauro hanno certamente confermato le diverse fasi costruttive, già agevolmente leggibili nelle strutture, fasi che traggono la loro ragione d’essere dalle vicende storiche del feudo, dei feudatari, del borgo.
Il nostro castello riassume infatti in sè i cinque secoli di vita di Biscari, connotata da tre momenti particolarmente significativi: la fondazione alla fine del quattrocento; la rifondazione secentesca; la ricostruzione post-terremoto nel settecento.

L’atto i nascita del feudo e del Castello si legge nella lapide, un tempo murata nella nicchia dell’androne di accesso, ed oggi nella parete della Sala Agatino Paternò Castello, nell’ala speculare a questa dove ci troviamo In essa, datata 1494, si legge che “QVISTV CASTELLV ET SITV DI LA TERRA FICHI FABRICARI LV MAGNIFICV SIGNVRI GVLLM RAMVNDN LV CASTELLV”.
Nel 1492 infatti Gugliemo Raimonda Castello aveva ricevuto la concessione di edificare un fortilizio con barbacani ed un borgo e di popolarlo e certamente grazie alle migliori condizioni di vita offerte dal luogo e dalle concessioni del barone, la costruzione del Castello e delle case fu compiuta in appena due anni.
Non è da escludere che vi fosse nel sito del Castello un presistente baglio fortificato, poi evolutosi nella forma del castello-fondaco, un’alta cinta quadrangolare, con torri agli angoli e con diversi ambientei addossati al suo perimetro interno ed affacciantesi sulla corte centrale, destinati ad abitazioni, magazzini per le derrate agricole e ricoveri per gli animali.
L’ingresso principale del Castello doveva allora essere quello nordo, direttamente aperto verso il primitivo borgo, edificato contestualmente sullo sperone roccioso, noto come quartiere San Vincenzo, riguardante il fondo valle verso quella contrada Canale-San Biagio, dove cospicue erano le tracce di vita associata già nei secoli precedenti.
Dell’edificio tardo quattrocentesco restano la torre di Nord-Ovest e parte della struttura muraria sul lato nord, mentre per il resto si deve pensare ad un inglobamento nelle opere successive.
La torre presenta un’alta base scarpata, separata dalla parte superiore cilindrica da uno spesso cordolo. Vi sono visibili alcune feritorie, mentre i finestroni, oggi murati, sono stati sicuramente aperti di età successiva. La merlatura è completamente scomparsa.
Data la collocazione di questa torre, riguardante l’intera valle, ci piace pesare che l’utilizzo come parte della Chiesa di San Vincenzo, di cui oggi costituisce la sacrestia, derivi da una persistenza culturale: era infatti uso che la Torre Mastra dei castelli medievali fosse dedicata alla Modonna (o ospitasse una cappella), affinchè proteggesse la fortezza e i suoi abitanti, costituendo l’ultimo baluardo per gli assediati.
Nell’arco di quasi 130 anni che intercorrono tra la fondazione ad opera di Guglielmo Raimondo Castello e l’assunzione della baronia da parte di Agatino Paternò Castello, si succedettero sette feudatari, dapprima della famiglia Castelli e poi dei Paternò Castello, fino al 1622, anno in cui – unica erede – ebbe la baronia Maria Paternò Castello.
All’età di undici anni Maria andò sposa allo zio, Agatino Paternò Castello, che assunse quindi la baronia per diritto maritale nel 1624. Il matrimonio fu concluso nel Castello di Biscari l’8 giugno 1623, il che conferma che esso fosse residenza stabile dei baroni, centro di un vasto e fertile feudo, dove gli usi civici sanciti col diploma regio del 1493, avevano consentito alla comunità di accrescersi, incrementando con suo lavoro le risorse baronali.
Particolare attenzione rivolse quindi Agatino Paternò al feudo: intraprese infatti l’opera di rifondazione del borgo, ribaltandone verso sul lo sviluppo, e di ampliamento del Castello, tanto che nel 1633, completata la ristrutturazione di entrambi, egli ottenne con privilegio del re Filippo IV l’elevaizone del feudo a principato.
Il titolo di Principe di Biscari conferiva ulteriore prestigio ad una figura già di grande rilievo nella vita politica ed amministrativa del vicereame, tanto da rivestire importanti cariche a Catania.

L’ambiziono disegno della rifondazione della Terra di Biscari, al centro del quale l’ampliamento del Castello ed il mutamento della sua funzione, fu delineato secondo una concezione urbanistica esemplare, filtrata attraverso l’elaborazione teorica del Rinascimento italiano e la sperimentazione coloniale spagnola nelle Americhe e sancita nella legge di Filippo II del 3 giugno 1573.
La crisi economica e demografica del XV secolo aveva indotto la Spagna a porre in essere un progetto di ripopolamento delle campagne, avvalendosi del ceto baronale. E’ significativo che tra i secoli XVI e XVII sorsero in Sicilia ben 130 centri abitati, molti dei quali con impianti urbanistici a maglie ortogonali.
Questo contesto politico, culturale ed economico sta alla base della decisione di Agatino Paternò Castello di adottare per Biscari (come già Vittoria Colonna Henriquez per Vittoria ) l’impianto ippodamèo, concepito unitariamente, con quartieri di case a schiera e talora a corte, e strade ortogonali, in espansione verso l’altopiano a Sud.
Gli stessi edifici monumentali, Chiese (Sant’Agata, San’Antonio e San Nicolò) e Castello, dovevano inserirsi armonicamente, a conclusione scenografica degli spazi, senza interrompere il tessuto urbano, perfettamente omogeneo e continuo, costituito dalle semplici abitazioni dei coloni: la casa contadina urbana ad unico ambiente, la cui tipologia perdutò immutata fino ai primi del 900.
Nella quadreia di Palazzo Biscari a Catania si conserva una grande tela di Autore ignoto, probabilmente del XVII secolo, che raffigura la pianta del borgo ed il Castello sicuramente nella sua conformazione antecedente al terremoto del 1693.
Il Castello vi appare differente dalle forme attuali, anche se l’impianto dell’edificio nella sua globalità rispetta il tracciato ed i volumi preesistenti.
Possiamo dunque dedurre quali furono gli elementi settecenteschi, costituendo il quadro un termine post quem e così delineare l’aspetto del Castello a seguito del rifacimento operato da Agatino Paternò. Sulla quattrocentesca struttura quadrangolare Agatino fece aggiungere verosimilmente due “viridari” (giardini) lungo i lati este (ancora oggi un cortile rettangolare) ed ovest; sempre sul lato ovest edificò la Chiesa di San Vincenzo verso il 1643, di dimensioni inferiori all’attuale, poco più di una cappella nobiliare.
Realizzò su prospetto sud, divenuto quello principale, le due torri quadrilatere; creò quattro ambienti su quattro angoli interni del cortile, (non esistono nel quadro le logge del 1° piano sul cortile, nè il bastione delle carceri).
L’elevazione doveva essere quella attuale, consistenze in un 1° piano (il piano nobile) e di un ulteriore piano ribassato, che hanno mantenuto gli originari ordini di aperture (finestroni al primo piano e finestrelle al 2° piano). La fisionomia del palazzo del Principle in tutte le sue parti doveva essere simile al lato nord: un tanto austero, quanto imponente e nobile Palazzo di Città.

Il terremoto del 1693, avvenuto durante il principato di Ignazio Paternò Castello (successo al nonno Agatino nel 1676), sebbene a Biscari non provocò grandissimi danni e vittime, dovette tuttavia infliggere non lievi ferite agli edifici maggiori: la Chiesa Madre ed il Castello.
Del Castello dovette andare perduta l’intera ala este, la torre dell’angolo nord-este con la contigua parte del lato nord.
Vincenzo Paternò Castello, successo al padre nell’anno 1700, fece anzitutto ripristinare i merli e i parapetti crollati; edificò le carceri in corpo a forma di bastione all’angolo sud-est, proseguendo la costruzione dei “dammusa” lungo il lato est.Nella corte intera vennero creati i due loggiati a tre archi e forse le garitte, identiche nei quattro angoli interni, di cui oggi solo una è esistente.
La modifica settecentesca più importante fu quella della facciata sud, dove le torri quadrangolari e l’avancorpo dell’ingresso vennero compresi nel filo continuo di un corpo basso avanzato basamentale lungo tutto il prospetto, con importante funzione statica di rafforzamenti di muri preesistenti e di raccordo fra le torri.
Su questo muro si aprono le finestre dalla sommità ad arco e dalle piatte cornici terminanti in basso a motivo curvilineo.
Cornici della stessa pietro di Comiso disegnavano le paraste e gli angoli delle torri, costituendo elemento coloristico, che conferisce sobria eleganza all’insieme.
Invariati dovettero rimanare i soprastanti ordini di aperture.
L’ingresso principale (portale a cornice piatta con arco a tutto sesto, sormontato da un balcone con portale a timpano spezzato) è probabilmente di età successiva.
Dal principato di Vincenzo in poi non vi sono stati interventi di particolare rilievo: il Castello rimase com’era, raggiungendo in epoche recenti lo stato di progressivo e totale abbandono. Il centro urbano continuò a crescere secondo le linee prefissate dal disegno seicentesco. Riguadagnato oggi alla collettività, auspichiamo che possa riqualificare lo spazio urbano circostante che pure, come abbiamo visto, presenta notevoli motivi di interesse.

Altri castelli Italiani ed approfondimenti
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Castello D'Albertis, Genova

Contributo inviato da Anna D’Albertis

Il Castello d’Albertis si trova in una posizione dominante sulla città di Genova, a due passi dalla Stazione Principe, da dove si può agevolmente raggiungere mediante un avveniristico ascensore, che si muove prima in senso orizzontale per più di 200 metri all’interno della montagna, e poi sale per 70 metri in verticale.

La vista dal castello è mozzafiato: si vede in un colpo solo la città e il porto, il mare e la Lanterna.
E’ stato costruito alla fine dell’ottocento, sui ruderi di una fortificazione cinquescentesca, da Enrico Alberto d’Albertis (1846-1932), aristocratico viaggiatore genovese dalle mille curiosità.

Un vero “gentleman of leisure” che ha voluto regalare alla città di Genova, al termine di una
lunga vita intensissima, la sua abitazione colma delle sue eterogenee collezioni raccolte in ogni parte del mondo.

Il Castello, recentemente e splendidamente restaurato, accoglie anche reperti acquisiti successivamente dal Comune di Genova, ma soprattutto offre al visitatore l’atmosfera dell’abitazione ottocentesca di un eccentrico uomo di cultura.

Eventi al Castello :   www.castellodalbertiseventi.it

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Castello di Venosa

Il Castello Aragonese di Venosa, in provincia di Potenza, è un castello situato all’estremità sud del pianoro occupato dall’estensione urbana della città.

Storia
La sua costruzione iniziò nel 1470 per volere del duca Pirro del Balzo Orsini nell’ottica di un progetto di fortificazione più ampio. Si tratta di una costruzione imponente, a pianta quadrata con quattro torri cilindriche. Lo stemma dei Del Balzo, il sole raggiante, è visibile sulla torre ovest. La costruzione del castello e lo scavo del fossato in conformità alle nuove dottrine fortificatorie comportò la demolizione della cattedrale romanica e del quartiere che la circondava. Fu pertanto costruita una nuova cattedrale in una espansione dell’abitato sulla parte bassa del pianoro dove sorge la città.

Da fortezza fu trasformato in dimora signorile da Carlo ed Emanuele Gesualdo, con l’aggiunta della loggia interna, dell’ala nord-ovest e dei ridotti alla base dei torrioni, e ospitò dal 1612 l’Accademia dei Rinascenti.

Le quattro torri cilindriche agli angoli sono sostenute da ridotti che costituiscono la scarpa del fossato, utilizzati come prigioni, e tutto l’edificio, a cui si accede tramite un ponte levatoio, è circondato da un profondo fossato. All’interno si apre un ampio cortile circondato da un loggiato rinascimentale. Di fronte al castello c’è invece una piazza porticata e una fontana monumentale concessa a Venosa da Carlo d’Angiò.

Al suo interno, negli ambienti ricavati nei basamenti delle torri, il castello ospita il Museo Nazionale di Venosa, che conserva soprattutto le ricche testimonianze della colonia romana di Venusia.

Villa Beatrice d’Este al monte Gemola

Comune di Baone, sistema museale della Provincia di Padova
La villa prende il nome dalla nobile santa nata nel 1191 nella corte estense.

Sul dolcissimo declivio del monte, in posizione panoramica stupenda proprio al centro del sistema collinare euganeo, esisteva fin dal più profondo medioevo un insediamento di eremiti.
Il romitorio era in collegamento ottico con il monastero degli Olivetani, appena sotto la cima del Venda (ora solo ruderi), e l’eremo camaldolese del Rua (tutt’ora esistente).

Approdata alla vita monastica la Santa si ritirò dapprima sul poggio Solarola, sul monte Cero (Este) il cui nome sembra derivi dal tempio romano alla dea Cerere, presso il convento femminile della chiesetta di Santa Margherita per poi edificare nel monte Gemola un convento e ritirarsi in meditazione.

Nel 1500 il convento del Gemola era ancora tenuto dalle monache, ma successivamente decadde e fu abbandonato come luogo religioso.
Nel 1600 venne acquistato da un ricco mercante veneziano e trasformato in sobria villa di campagna.

Successivamente (’800 e ‘900) vennero edificate delle barchesse funzionali alla destinazione d’uso agricola e così vennero disperse le tracce di una piccola area cimiteriale e vecchie strutture conventuali.

Nel 1972 la straordinaria struttura è stata acquistata dal Consorzio Colli Euganei della Provincia di Padova e, dopo i restauri, trasformata in museo naturalistico.

Villa Beatrice d’Este al Monte Gemola
La villa si trova in comune di Baone, ma automobilisticamente è raggiungibile solamente da Cinto Euganeo.

A Cinto Euganeo si arriva da Este seguendo la statale pedemontana ovest dei Colli, Fontanafredda (sede comunale) si raggiunge da Vicenza e Padova per Vo’ Euganeo.

Dal basso passo tra Cinto e Fontanafredda si stacca una stretta stradina (cartelli indicatori) che sale a Villa Beatrice d’Este al monte Gemola.

Fonte:  www.magicoveneto.it

Altre ville antiche le trovi sul portale sbngs

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La piazza è gremita da turisti. Folle di giapponesi, di americani, di europei che fotografano, attimo dopo attimo, ogni prospettiva di questo luogo per non lasciar sfuggire nulla alla memoria, ai futuri ricordi. Negozi di souvenirs, tutti rigorosamente uguali e spesso eccentrici, sfilano gli uni accanto agli altri, pieni di colori e di rumori.

E’ la Piazza dei Miracoli, patrimonio Unesco, e la città che la ospita è Pisa. Unica, piccola, graziosa come una bomboniera e lussuosa nell’esposizione delle sue opere d’arte. Tutte presenti qui. Piazza dei Miracoli, nome con cui è nota piazza del Duomo, è il centro dell’attenzione, il sito più importante e frequentato.

Inutile chiedersi perché. Si possono ammirare, estasiati, i vari monumenti che formano il perno della vita religiosa di Pisa. Monumenti che sono, appunto detti miracoli per l’armoniosità della loro stessa disposizione. L’area, destinata al culto già all’epoca degli Etruschi, è un concentrato di bellezza architettonica.

Originali, splendidi e svettanti, questi edifici sembrano dipinti sullo sfondo del cielo. Appaiono imponenti e quasi improvvisi nel momento in cui si giunge nella piazza, decentrata rispetto al centro storico. E’ come una sorpresa che coglie il viaggiatore alla sprovvista. E sprovvisti di parole si resta.

La Cattedrale di Santa Maria Maggiore, il Battistero, il Duomo, il Camposanto e, non ultima, la magnificata Torre pendente. Quanto si scrive, si narra di “lei”. Quante citazioni, quanti studi, quanti progetti e la Torre, simbolo di Pisa, è sempre lì, al suo posto ad osservare la città.

La Torre è, in realtà un campanile posto nei pressi del Duomo pisano. Alto 56 metri e realizzato nell’arco di due secoli, tra il XII e il XIV, ha un peso stimato di oltre quattordicimila tonnellate. La sua famosa inclinazione, di circa 5 gradi dall’asse verticale, si deve al un lieve cedimento del terreno durante le prime fasi della costruzione, ma resta in equilibrio grazie alla verticale che passa per il baricentro cadendo all’interno della base.

Motivi tecnici, insomma, ma magici per chi la osserva. Così posta pare che la Torre voglia avvicinarsi al suolo di Pisa per toccarlo, mentre resta protesa verso le nuvole. Se si accantona la folla fino a farla sparire dai propri occhi, se si spengono i rumori, i suoni di fondo, se si lascia tutto fuori dalla mente tranne “lei”, seduti sul prato in Piazza dei Miracoli, si può osservarla indisturbati pensando ai secoli che sconfigge, al tempo che deride valicandone i confini.

E con un po’ di immaginazione ci si ritrova presenti nel momento in cui, lentamente il crepitio della sua inclinazione si fa sentire, la terra si ammorbidisce sotto il suo peso e, quasi come fosse stanca, si adagia da un lato.

fonte: ilreporter.com

Castel Sismondo

Il Castel Sismondo di Rimini prende il proprio nome dal suo ideatore e costruttore, Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini e Fano. I lavori iniziarono nel maggio del 1437 e durarono circa 15 anni. La struttura venne costruita sopra le vecchie case di famiglia e smantellando un tratto delle mura urbiche. L’odierna struttura rimasta non rappresenta altro che il nucleo centrale del castello, che era originariamente difeso da un ulteriore giro di mura e da un fossato.

La grande capacità del Malatesta nell’utilizzo delle artiglierie, gli permise di creare una struttura capace di resistere alla forza distruttrice dei cannoni. Le cortine infatti, sono molto più robuste di quanto servirebbe, ma soprattutto, i grandi torrioni quadrangolari accoglievano al loro interno un cannone in bronzo ciascuno.
Nonostante la sua posizione quasi esterna alla città, il Castello non presenta torri difensive rivolte verso l’esterno; le uniche presenti sono tutte rivolte verso la città. Questa particolarità ci permette di comprendere come non fossero rare rivolte cittadine al signore.
Verso la città è rivolta anche la porta, che presenta, al di sopra dell’arco di entrata, il simbolo araldico malatestiano, ovvero l’elmo con cimiero a forma di elefante. Ai lati di questa figura vediamo scritto per intero il nome Sigismondo Pandolfo, scritto in caratteri gotici. Questo goticismo stilistico ci riporta all’ambiente di Venezia, città che rimarrà sempre legata al Malatesta.

La parte centrale del Castello era adibita ad abitazione del principe. Qui vi erano le stanze più belle, adorne di arazzi e tende, di tavole ed affreschi. Qui si consumavano le tante feste di corte. Anche l’esterno doveva comunque avere un effetto ottico diverso da quello che l’occhio percepisce oggi. Un suggerimento ci è dato dalle mattonelle in maiolica poste a ridosso dei piedi dei torrioni, le quali ci possono dare una vaga idea della policromia presente nel castello. Un’altra idea possiamo farcela osservando il clipeo presente nel dipinto su tavola di Piero della Francesca, che rappresenta Sigismondo in ginocchio di fronte a San Sigismondo.
Nel 1821 il castello venne adibito a caserma dei carabinieri; nel 1826 vennero demolite le mura esterne e colmato il fossato.
Dopo un lungo periodo di decadenza, il castello è stato ceduto per trenta anni, dal Comune che ne è proprietario, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che ha completato il restauro dotando il maniero di tutti gli impianti tecnologici (sicurezza e controllo microclimatico) necessari ad ospitare mostre a tema a partire dal 2000.

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